Смородина черная (Ribes nigrum) – кустарник до 2 м высотой с крупными острозубчатыми листьями, достигающими у некоторых сортов 25 см. Цветки мелкие, ягоды до 2 см в диаметре, черного или черно=бурого цвета. Черная смородина хорошо развивается на участках с оптимальной освещенностью, на низинных безморозных участках. Плодоношение сосредоточено в основном на однолетней, двухлетней и трехлетней древесине. С каждым годом плодоношение сдвигается к периферии куста, плодушки на старой древесине отмирают. С возрастом ветви перестают давать урожай, т.к. теряют способность к образованию нового молодого прироста. Обычно черная смородина хорошо плодоносит на ветках возрастом до 5 лет.
Красная и белая смородина не так чувствительны к промерзанию древесины, как черная.
Поскольку у смородины корневая система расположена неглубоко, она требует пахотного слоя, удобренного гумусом. Красная и белая смородина растут на более тяжелых почвах с достаточной влагоемкостью и слабокислой реакцией. Черная смородина может хорошо развиваться и на менее влажных, но хорошо прогретых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.
Кустарник размножается черенками, отводками или прививкой на смородину красную для формирования древовидного куста. Привитую смородину можно выращивать как шпалеру - посадка в таком случае должна быть более густой, ряды располагают с севера на юг.
Черная смородина является естественным концентратом витамина С, каротина, витамина Р, который в сочетании с витамином С является сильным профилактическим средством против инфекционных и лучевых заболеваний.
Соки и морсы, приготовленные из ягод красной и белой смородины также целебны - снижают температуру, улучшают аппетит, способствуют выведению из организма солей, повышают работоспособность. Подкормки производятся в соответствии с вегетационным периодом растения. Период роста смородины можно разбить приблизительно на четыре фазы.
Первая в климате средней полосы начинается с конца апреля до середины мая – это распускание почек, начало роста и цветение. В это время растения используют в основном те питательные вещества, которые были заложены в стеблях с прошлого года. Своевременное внесение полноценных подкормок в течение года способствует накоплению запасов к осени и, как следствие, лучшему плодоношению растений в следующем году.
Вторая фаза – усиленный рост растений. Период длится с середины мая до конца июня. В это время растению требуется хорошее питание с преобладанием азота и регулярные поливы. От своевременного внесения нужных удобрений и поливов зависит величина однолетнего прироста, а, следовательно, и урожай.
Третья фаза – постепенная приостановка роста. Длится она с конца июня до конца июля.
Четвертая фаза – закладка цветочных почек и подготовка растений к зиме оканчивается с первыми заморозками. В этот период необходимы подкормки азотом, калием и фосфором, которые увеличивают длительность работы листьев и влияют на закладку цветочных почек, а значит и на урожай будущего года, а также на повышение зимостойкости растений.
За год на квадратный метр посадок вносится ½ ведра компоста или перепревшего навоза, 50 г суперфосфата, две литровых банки золы (можно заменить калийным удобрением), 50 г азотных удобрений (к примеру, аммиачной селитры).
На песчаной почве основные подкормки лучше делать весной, чтобы осенними дождями и весенним паводком удобрения не вымывались в нижние слои почвы. На тяжелых почвах удобрения допускается вносить осенью – в середине-конце сентября.
Весной вносится вся органика и половина нормы фосфорных и калийных удобрений. Вторую их половину и азот вносить надо в течение лета, разбив дозу на четыре приема.
Азотные удобрения можно не разводить в воде, а высыпать на почву после легкого рыхления.
Вторая подкормка проводится после цветения, в конце мая.
Третья – в период налива ягод, в конце июня – начале июля.
Четвертая – в конце июля перед закладкой цветочных почек.
До и после каждой «сухой» подкормки нужно хорошо полить растения.
Старые ветви у черной смородины вырезаются раз в три года
Ямы под посадки не только смородины, но и любых деревьев и декоративных кустов лучше готовить, используя возможность подкормок и поливов непосредственно к корням, что позволяет обеспечить растения питанием и помогает поддерживать нормальный воздушный, водный и тепловой режим.
Этот способ был широко известен в 50-ые годы. Суть его заключается в том, что в подготовленные ямы укладываются пучки хворостяных фашин, которые называются дренами.
Дрены-фашины изготовляют из любого хвороста. Это могут быть стебли подсолнуха, малины, других кустарников. Главное, чтобы они гнили не так быстро, и их «прочности» хватило хотя бы на 3-4 года. Заранее заготовленные дрены можно разместить в цветнике или среди кустов – пучки веток будут служить оригинальным временным украшением для заполнения пустующих мест.
Итак, на дно ямы укладываются связки диаметром 20 см, такие же пучки устанавливаются вертикально в яму, но длина их должна быть больше глубины ямы на 7-10 см. Дрены можно обернуть корой березы, во избежание заплывания (заиливания). Кору берут с погибших деревьев, с которых она снимается очень легко. Ту часть связок, которая выходит на поверхность почвы нужно мульчировать тем материалом, который соответствует окружению данного растения (мох, трава, кора, резаная солома). На зиму количество мульчи над дренами увеличивают. Удобрения в последующем заливаются в связки дрен и проникают к корням растения. Таким же образом можно и поливать растения, что обеспечит снабжение водой глубинных корней. Растению ни к чему будет формировать корни, страдающие от засухи и высоких температур, в верхнем слое почвы, что случается при постоянном поверхностном поливе. В последствии дрены-фашины сгнивают, но растение к тому времени успеет сформировать хорошую корневую систему.
При теперешнем обилии в продаже разнообразного материала хворост можно заменить бамбуковыми или пластиковыми палочками, обернув такие связки нетканым материалом. Это сделает фашины почти вечными, и обеспечит деревьям и кустарникам экономичный и эффективный полив.
